현관문 앞에서 문득 느껴지는 그 불안, 어디서 오는 걸까

현관문을 열고 들어서기 전, 손가락이 키패드 위에서 한 번 멈칫하는 순간이 있습니다. 불이 들어오는 숫자를 보면서도 ‘혹시 이 비밀번호, 누가 봤던 건 아닐까’ 하는 생각이 스치는 겁니다. 저는 이 일을 10년 넘게 해오면서 수백 가구의 현관문을 열고 닫아봤는데, 사람들이 도어락을 바꾸는 이유는 생각보다 훨씬 사소한 데서 시작됩니다. 어떤 분은 이사 온 첫날 짐도 다 풀기 전에 전화를 주시고, 어떤 분은 아이가 초등학교에 입학하면서부터 불안해지기 시작했다고 하더군요.

실제로 제가 상담했던 사례 중에 이런 분이 있었습니다. 5년 된 아파트에 살고 계신 30대 후반 남성분이었는데, 집 현관 도어락이 갑자기 경고음을 내면서 잠기지 않는 거였습니다. 배터리를 갈아도 증상이 같았고, 결국 제가 방문했을 때 확인해보니 모터가 수명을 다한 상태였습니다. 이분은 ‘도어락도 가전제품처럼 교체 주기가 있느냐’고 물으셨습니다. 네, 있습니다. 보통 5년에서 7년 사이에 한 번은 교체를 고민하게 되는 것이 일반적입니다.

문제는 대부분의 사람들이 도어락을 ‘한 번 설치하면 영원히 쓰는 것’으로 생각한다는 점입니다. 하지만 내부 모터, 배터리 접점, 키패드의 고무 패드까지 모두 소모품입니다. 하루에 네 번, 다섯 번씩 문을 여닫는 걸 5년간 반복하면 약 7,000회에서 9,000회의 작동이 일어납니다. 이 정도면 기계가 삐걱거리기 시작할 때가 된 겁니다. 그런데도 많은 분이 ‘아직 열리니까’ 하면서 버티십니다. 그러다 추운 겨울 날씨에 모터가 얼어붙거나, 비 오는 날 습기가 스며들어 오작동이 시작되면 그때서야 급하게 수리를 부르십니다.

여기서 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건, 도어락 교체는 ‘고장 나면 하는 것’이 아니라 ‘미리 준비하는 것’이라는 점입니다. 비밀번호를 바꾸는 것만으로는 해결되지 않는 불안감이 있다면, 그건 이미 내부 부품이 노후화됐다는 신호일 수 있습니다. 특히 1층이나 지하 주차장과 연결된 세대, 혹은 현관문이 외부에 직접 노출된 구조라면 더 자주 점검하셔야 합니다.

30만 원대와 80만 원대, 가격 차이를 만드는 결정적 요소

고객들이 가장 많이 물어보는 질문 중 하나가 바로 이것입니다. “도어락, 왜 어떤 건 30만 원이고 어떤 건 80만 원이에요?” 제가 현장에서 직접 비교해보면, 가격 차이는 크게 세 가지에서 발생합니다. 첫째는 잠금 방식, 둘째는 인증 수단, 셋째는 보안 등급입니다.

30만 원대 보급형 제품은 대부분 기계식 모터 잠금장치에 숫자 키패드와 비밀번호만 지원합니다. 이 제품군도 기본적인 잠금 기능은 충실합니다. 하지만 충격 감지 센서가 없거나, 외부에서 강제로 열려고 할 때 경고음이 울리는 기능이 빠져 있는 경우가 많습니다. 반면 80만 원대 이상의 제품은 지문 인식, 카드 키, 스마트폰 연동까지 지원하고, 내부에 충격 감지 센서와 비상 배터리 단자가 기본으로 들어갑니다. 여기에 한국정보통신기술협회(TTA) 인증이나 KS 인증을 받은 제품인지도 가격에 영향을 줍니다.

제가 최근에 설치한 사례를 하나 소개하겠습니다. 경기도 고양시의 한 빌라 2층 세대였는데, 고객분이 인터넷에서 28만 원짜리 도어락을 직접 구매해서 설치해 달라고 하셨습니다. 제품을 열어보니 잠금장치가 플라스틱 재질의 모터 기어로 되어 있었습니다. 이게 3년 정도 지나면 기어 이가 마모되면서 문이 헐겁게 잠기는 현상이 생깁니다. 실제로 그분은 2년 만에 같은 증상으로 다시 교체를 하셔야 했습니다. 반면에 같은 빌라 1층 세대는 75만 원짜리 제품을 설치했는데, 5년이 지난 지금도 작동에 문제가 없습니다. 단순 계산으로도 30만 원짜리를 두 번 갈면 60만 원, 80만 원짜리를 한 번에 10년 쓰면 연간 8만 원꼴입니다.

물론 무조건 비싼 게 좋다고 말하려는 건 아닙니다. 원룸이나 오피스텔처럼 출입이 잦지 않고 보안 요구 수준이 높지 않은 곳이라면 30만 원대 제품도 충분합니다. 하지만 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=도어락설치 가족 구성원이 많고, 아이들이나 어르신이 함께 산다면 이야기가 달라집니다. 지문 인식이 안 되는 손가락, 비밀번호를 자주 잊는 분들이 있는 경우에는 오히려 고급형이 스트레스를 줄여줍니다. 제가 상담했던 한 60대 부부는 비밀번호를 6개월에 한 번씩 잊어버려서 경비실을 찾는 일이 반복됐습니다. 결국 지문 인식과 카드 키를 함께 지원하는 70만 원대 제품으로 바꾸고 나서는 그런 일이 확 줄었다고 좋아하셨습니다.

한 가지 더 주의할 점은 ‘중고’나 ‘병행수입’ 제품입니다. 온라인에서 정품보다 30~40% 저렴하게 판매되는 제품 중에는 국내 인증을 받지 않은 경우가 있습니다. 이런 제품은 화재 감지나 비상시 자동 잠금 해제 기능이 빠져 있을 수 있어서, 실제 화재 현장에서 문제가 된 사례도 있습니다. 도어락은 한 번 설치하면 5년 이상 책임져야 하는 설비인 만큼, 가격만 보고 결정하기보다는 인증 여부와 사후 서비스 기간을 반드시 확인하셔야 합니다.

설치 전에 반드시 확인해야 할 현관문의 숨은 조건들

도어락을 사기 전에 많은 분들이 놓치는 것이 바로 ‘우리 집 현관문이 어떤 상태인지’입니다. 제가 현장에 가보면, 제품은 좋은 걸 샀는데 문 구조 때문에 설치가 안 되거나 추가 비용이 드는 경우가 꽤 많습니다. 대표적으로 세 가지 조건을 확인하셔야 합니다.

첫째, 문 두께와 재질입니다. 아파트 현관문은 보통 4050mm 두께의 철재 또는 스틸 도어입니다. 그런데 오래된 빌라나 다세대 주택은 35mm 정도로 얇은 경우가 있습니다. 이 경우 일반 도어락의 잠금장치가 문 두께에 맞지 않아서 별도의 연장 키트가 필요합니다. 키트 비용은 3만5만 원 정도 추가됩니다. 또한 목재 문이나 유리 문에는 일반 도어락을 설치할 수 없고, 전용 제품을 써야 합니다. 제가 작년에 방문했던 한 상가 건물 2층 사무실은 유리문에 도어락을 달려고 하셨는데, 결국 전용 전자식 잠금장치로 바꿔야 했고 비용이 20만 원 더 들었습니다.

둘째, 기존 도어락의 타공 위치입니다. 도어락을 교체할 때 기존에 뚫려 있는 구멍 위치가 새 제품과 맞지 않으면 문에 추가로 구멍을 뚫어야 합니다. 이게 생각보다 큰 문제입니다. 구멍이 많아질수록 문의 강도가 약해지고, 외관도 지저분해집니다. 특히 10년 이상 된 아파트는 도어락 규격이 지금과 달라서 새 제품을 그대로 장착할 수 없는 경우가 10건 중 3건꼴로 발생합니다. 이때는 문 전체를 교체하거나, 아니면 규격에 맞는 어댑터 플레이트를 사용해야 합니다. 어댑터 플레이트는 2만~3만 원 정도지만, 문 교체까지 가면 50만 원 이상이 듭니다.

셋째, 현관문 주변의 전원과 통신 환경입니다. 요즘 스마트 도어락은 Wi-Fi나 블루투스로 연결되는 제품이 많은데, 현관문이 건물 안쪽에 있어서 공유기와 거리가 멀면 연결이 끊기는 일이 생깁니다. 실제로 제가 설치한 한 아파트는 현관에서 거실 공유기까지 10미터 이상 떨어져 있어서 스마트폰 앱으로 문을 열 때마다 5초 이상 지연이 발생했습니다. 결국 고객분은 스마트 기능을 포기하고 일반 도어락으로 교환하셨습니다. 스마트 기능을 원하신다면, 설치 전에 현관 근처에서 Wi-Fi 신호가 2칸 이상 잡히는지 확인해보시는 게 좋습니다.

이 외에도 공동현관 출입 시스템과 연동되는지, 관리사무소에서 별도 승인이 필요한지도 확인하셔야 합니다. 특히 아파트의 경우 외부에서 보이는 도어락 색상이나 디자인을 규정으로 제한하는 단지도 있습니다. 제가 알기로 서울 송파구의 한 대단지 아파트는 현관문 색상과 도어락 재질을 통일하도록 관리규약에 명시해두었습니다. 이런 규정을 모르고 설치했다가 나중에 원상복구하라는 통보를 받는 경우도 있으니, 설치 전에 관리사무소에 한 번 문의하시는 게 안전합니다.

교체를 결심했다면, 무엇부터 시작해야 할까

도어락 교체를 결심했다면 가장 먼저 할 일은 ‘우리 집 현관문 상태를 사진으로 찍어두는 것’입니다. 문의 앞면과 뒷면, 그리고 도어락설치 기존 도어락이 장착된 부분을 가까이에서 찍으면 제품 선택과 설치 견적을 받을 때 훨씬 정확한 상담이 가능합니다. 제가 고객에게 항상 부탁하는 것이 바로 이 사진입니다. 사진만 있으면 대략적인 설치 가능 여부와 추가 비용을 미리 가늠할 수 있거든요.

그다음으로는 예산 범위를 정하십시오. 앞서 말씀드린 것처럼 30만 원대부터 100만 원대까지 다양합니다. 저는 보통 ‘5년 이상 사용할 거라면 50만70만 원대 제품을 권합니다’라고 말씀드립니다. 이 가격대가 성능과 내구성, 사후 서비스의 균형이 가장 좋습니다. 30만 원대는 34년, 80만 원대 이상은 7~10년 정도 사용할 수 있다고 보시면 됩니다. 물론 사용 환경에 따라 차이는 있습니다.

세 번째는 설치 업체를 선정하는 일입니다. 도어락은 제품보다 설치 기사의 손끝에서 품질이 갈리는 경우가 많습니다. 같은 제품이라도 문틀과의 간격을 얼마나 정교하게 맞추느냐에 따라 잠금 소리가 달라집니다. 제가 교육할 때 강조하는 것도 이 부분입니다. 잠금장치와 문틀 사이 간격이 2mm만 어긋나도 1년 안에 모터에 무리가 갑니다. 그래서 저는 설치 후에 반드시 ‘문을 열고 닫을 때 걸리는 느낌이 없는지’, ‘잠금 후에 흔들림이 없는지’를 직접 확인하라고 권합니다. 설치 기사에게 “간격을 좀 더 세밀하게 맞춰주세요”라고 요청하는 것도 방법입니다.

마지막으로, 설치 후 1주일은 집중 점검 기간으로 잡으십시오. 비밀번호 인식 속도, 지문 인식률, 배터리 소모량을 매일 확인하시면 초기 불량을 빠르게 발견할 수 있습니다. 특히 배터리는 새 제품이라도 1주일 만에 20% 이상 소모된다면 누설 전류가 의심되므로 바로 교체나 수리를 요청하셔야 합니다. 도어락은 한 번 설치하면 5년 이상 책임지는 설비인 만큼, 첫 일주일의 관찰이 나머지 5년의 편안함을 결정합니다.

자주 묻는 질문

도어락 교체 비용은 보통 얼마인가요?

제품 가격과 설치비를 합쳐 보통 35만 원에서 90만 원 사이입니다. 30만 원대 보급형은 설치비 5만7만 원이 별도로 붙고, 70만 원대 이상 프리미엄 제품은 대부분 무료 설치를 포함합니다. 다만 문 두께가 얇거나 타공 위치가 안 맞으면 추가 키트 비용 2만5만 원이 발생할 수 있습니다.

도어락 비밀번호는 얼마나 자주 바꿔야 하나요?

3개월에 한 번 바꾸는 것이 좋습니다. 특히 가족 구성원이 바뀌거나 외부인이 출입한 뒤에는 즉시 변경하세요. 다만 자주 바꾸면 잊어버리기 쉬우므로, 지문 인식이나 카드 키를 함께 등록해두면 비밀번호 의존도를 줄일 수 있습니다.

스마트 도어락과 일반 도어락의 차이는 뭔가요?

스마트 도어락은 Wi-Fi나 블루투스로 스마트폰과 연결되어 원격 제어, 출입 기록 확인, 임시 비밀번호 발급이 가능합니다. 일반 도어락은 이런 기능 없이 비밀번호와 카드 키만 지원하지만, 대신 배터리 소모가 적고 가격이 20만~30만 원 저렴합니다. 스마트 기능을 자주 쓸 것 같지 않다면 일반형이 유지비 면에서 유리합니다.

현장에서 겪은 도어락 교체의 함정

지난겨울, 한 고객이 급하게 전화를 걸어왔습니다. “도어락을 새로 샀는데 문이 안 잠겨요.” 현장에 가보니 문제는 도어락 자체가 아니었습니다. 기존 문의 타공 위치가 새 제품과 맞지 않아 나사 구멍이 어긋난 겁니다. 결국 문을 다시 뚫어야 했고, 추가 비용 15만 원이 발생했습니다. 고객은 “제품만 바꾸면 되는 줄 알았다”며 허탈해했습니다.

도어락 교체를 고민하는 분들이 가장 먼저 하는 질문은 “어떤 제품이 좋아요?”입니다. 하지만 제 경험상 절반 이상의 문제는 제품 선택이 아니라 설치 환경에서 비롯됩니다. 문 두께, 재질, 타공 간격, 심지어 건물 현관의 방화문 규정까지. 이걸 모르고 제품만 고르면 돈과 시간을 두 번 쓰게 됩니다.

이 글은 도어락을 처음 바꾸거나, 이사를 앞두고 미리 알아두려는 분들을 위해 썼습니다. 현장에서 직접 보고 들은 사례를 바탕으로, 구매 전에 체크해야 할 조건들을 정리했습니다. 화려한 스펙보다 중요한 건 우리 집 문에 맞는지 여부입니다.

문 두께와 재질, 도어락 호환성의 첫 단추

도어락은 문 두께에 따라 설치 가능한 모델이 달라집니다. 일반적으로 35~45mm 두께의 문에는 대부분의 보급형 제품이 호환됩니다. 하지만 50mm가 넘는 두꺼운 방화문이나 철제 문에는 별도의 연장 키트가 필요합니다. 이 키트가 없으면 도어락 몸체가 문 밖으로 튀어나와 미관상 좋지 않을 뿐 아니라, 충격에 취약해집니다.

재질도 중요합니다. 목문에는 목재용 나사와 앵커가 필요하고, 철문에는 금속용 타공 날과 나사가 따로 있습니다. 특히 아파트 현관문은 대부분 철제 방화문이라 일반 목문용 도어락을 그대로 설치하면 나사가 헛돌기 쉽습니다. 제가 상담했던 한 고객은 인터넷에서 저렴한 도어락을 구매했다가, 철문에 맞지 않아 반품하고 다시 사는 일을 겪었습니다. 반품 배송비만 8천 원이 날아갔죠.

또 하나 간과하기 쉬운 것이 문의 안쪽과 바깥쪽 마감재입니다. 도어락을 설치하면 기존 손잡이 자리에 구멍이 남는데, 마감재가 얇으면 그 주변이 갈라지거나 들뜰 수 있습니다. 설치 기사가 실리콘으로 마감해주긴 하지만, 완벽하지는 않습니다. 가능하면 설치 전에 문 상태를 사진으로 찍어 판매처에 문의하는 게 안전합니다.

타공 위치와 도어 두께, 숫자로 확인하는 방법

도어락을 교체할 때 가장 흔한 실수는 기존 타공 위치를 무시하는 것입니다. 기존 도어락을 떼어내면 문에는 나사 구멍과 손잡이 구멍이 남습니다. 새 도어락의 구멍 간격이 이와 다르면 문을 다시 뚫어야 합니다. 문을 다시 뚫는 비용은 보통 5만~10만 원 선이지만, 방화문일 경우 방화 인증이 깨질 수 있어 아파트 관리사무소와 협의가 필요할 수 있습니다.

숫자로 확인하는 방법이 있습니다. 기존 도어락의 나사 구멍 간격(상하, 좌우)을 줄자로 재보세요. 대부분의 국산 도어락은 KS 규격을 따르지만, 수입산이나 오래된 제품은 규격이 다를 수 있습니다. 예를 들어 A사 제품의 상하 간격이 180mm인데, B사 제품은 200mm인 경우가 있습니다. 20mm 차이로도 설치가 불가능해집니다.

도어 두께도 숫자로 확인해야 합니다. 문 두께가 40mm인지 50mm인지에 따라 필요한 나사 길이가 달라집니다. 나사가 짧으면 도어락이 헐거워지고, 길면 문 안쪽으로 튀어나와 걸리적거립니다. 설치 기사들은 보통 여러 길이의 나사를 준비해오지만, 사전에 문 두께를 알려주면 더 정확하게 준비할 수 있습니다.

마지막으로 문의 폭과 손잡이 위치도 고려해야 합니다. 도어락 본체가 손잡이와 너무 가까우면 손이 부딪히거나, 카드키 인식부가 가려질 수 있습니다. 특히 복도식 아파트처럼 문 옆에 벽이 가까운 경우, 도어락 방향을 바꿔야 할 수도 있습니다.

비밀번호 오류, 고장이 아닌 설정 문제인 경우

도어락 비밀번호가 자꾸 틀린다고 느껴질 때, 대부분은 고장이 아닙니다. 제가 방문한 사례 중에는 비밀번호를 6자리로 설정했는데, 실제로는 4자리만 입력해도 열리는 모델이 있었습니다. 사용자는 6자리를 다 눌러야 한다고 생각해 매번 틀렸던 거죠. 설명서를 보면 ‘4~12자리 설정 가능’이라고 되어 있지만, 초기 설정 시 입력한 자릿수만 유효합니다.

또 다른 사례는 배터리 문제입니다. 도어락은 보통 AA 건전지 48개를 사용하는데, 전압이 1.2V 이하로 떨어지면 비밀번호 인식이 느려지거나 오류가 발생합니다. 건전지 교체 주기는 사용 빈도에 따라 다르지만, 하루 10회 이상 사용하는 가정이라면 68개월마다 교체하는 것이 좋습니다. 건전지 값은 4개에 3천 원 수준이니, 고장으로 오해해 수리 기사를 부르는 것보다 훨씬 경제적입니다.

그 외에 손가락이 젖어 있거나, 장갑을 낀 채로 누르면 터치식 도어락은 인식률이 떨어집니다. 특히 겨울철에는 정전기 때문에 터치가 안 먹는 경우도 있습니다. 이런 경우 비밀번호를 누르기 전에 손을 한 번 털거나, 손잡이를 먼저 만져 정전기를 방전시키면 해결됩니다. 만약 이런 기본적인 확인 후에도 문제가 지속된다면, 그때는 모듈 고장을 의심하고 A/S를 요청하세요.

보안 등급과 가격, 30만 원과 80만 원의 차이

도어락 가격은 10만 원대부터 100만 원까지 다양합니다. 현장에서 가장 많이 설치하는 가격대는 30만~50만 원입니다. 30만 원대 제품은 기본적인 비밀번호, 카드키, 열쇠 기능을 갖추고 있으며, 보안 등급은 대부분 ‘일반’ 등급입니다. 80만 원 이상의 제품은 지문 인식, 블루투스, 원격 제어, 보안 등급 ‘1등급’ 또는 ‘방범용’ 인증을 받은 경우가 많습니다.

보안 등급은 한국정보통신기술협회(TTA)에서 인증하는데, 1등급은 전자기적 충격이나 물리적 파괴에 대해 일정 수준 이상의 내성을 갖춘 제품입니다. 하지만 1등급이라고 해서 절대적인 보안을 보장하는 것은 아닙니다. 도어락은 결국 문을 여는 보조 수단일 뿐, 문 자체의 잠금장치(데드볼트)와 함께 작동해야 제 역할을 합니다.

제 의견은 이렇습니다. 예산이 빠듯하다면 30만 원대 제품도 충분히 쓸 만합니다. 다만 설치 기사가 방문 조립을 해주는지, A/S 기간이 얼마인지, 배터리 잔량 경고 기능이 있는지는 꼭 확인하세요. 80만 원대 제품을 살 때는 추가 기능이 정말 필요한지 따져보세요. 블루투스 기능은 집에 혼자 사는 1인 가구보다는 가족 구성원이 많고 방문객이 잦은 집에 유용합니다. 반대로 1인 가구라면 지문 인식 하나만으로도 충분한 경우가 많습니다.

설치 전에 이 순서대로 확인하세요

도어락 교체를 결심했다면, 가장 먼저 할 일은 우리 집 문의 상태를 정확히 파악하는 것입니다. 문 두께, 재질, 기존 타공 간격, 문 옆 벽과의 거리까지. 이 네 가지만 알아도 제품 선택의 절반은 끝납니다. 스마트폰으로 문 안팎을 찍고, 줄자로 두께와 구멍 간격을 재서 판매처에 보내면 호환 여부를 바로 확인할 수 있습니다.

그다음은 예산과 필요한 기능을 정하세요. 비밀번호만 있으면 된다면 20만30만 원대 제품으로 충분하고, 지문 인식과 카드키를 함께 쓰려면 40만50만 원대를 생각해야 합니다. 80만 원 이상 제품은 원격 제어나 보안 등급이 필요한 경우가 아니라면 과투자일 수 있습니다. 특히 아파트라면 관리사무소에 방화문 규정을 미리 문의하세요. 일부 단지에서는 방화문 타공에 제한을 두기도 합니다.

마지막으로 설치 기사 섭외입니다. 제품을 직접 사고 설치만 기사에게 맡기는 경우, 설치비는 보통 5만~10만 원입니다. 제품과 설치를 함께 구매하면 무료 설치가 포함되는 경우가 많으니, 총 비용을 비교해보세요. 설치 후에는 반드시 비밀번호 변경과 카드키 등록을 직접 해보고, 배터리 잔량 표시와 경고음이 제대로 작동하는지 확인하세요. 이 과정을 거치면 도어락 때문에 도어락수리 겪는 대부분의 문제를 예방할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

도어락 설치 비용은 얼마인가요?

제품을 직접 구매하고 설치만 기사에게 맡길 경우 보통 5만~10만 원입니다. 제품과 설치를 함께 구매하면 무료 설치가 포함되는 경우가 많으니, 총 비용을 비교해보는 것이 좋습니다. 방화문이나 특수 재질의 문은 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

도어락 비밀번호는 몇 자리로 설정하는 게 안전한가요?

최소 6자리 이상을 권장하며, 8자리 이상이면 더 안전합니다. 다만 제품마다 설정 가능한 자릿수가 다르므로, 설명서를 확인해 최대 자릿수로 설정하는 것이 좋습니다. 생일이나 전화번호처럼 추측하기 쉬운 숫자는 피하세요.

도어락 배터리는 얼마나 쓰나요?

사용 빈도에 따라 다르지만, 하루 10회 이상 사용하는 가정이라면 68개월마다 교체하는 것이 좋습니다. 배터리 잔량 경고음이 울리면 12주 내에 교체하세요. 건전지 값은 4개에 3천 원 수준이라 교체 비용 부담은 크지 않습니다.

도어락과 디지털 도어락의 차이는 뭔가요?

도어락은 문을 잠그는 장치 전반을 뜻하고, 디지털 도어락은 비밀번호나 카드키 등 전자식으로 작동하는 도어락을 말합니다. 최근에는 대부분 디지털 방식을 사용하며, 열쇠 구멍이 있는 제품도 많아 비상시 열쇠로 열 수 있습니다.

도어락 교체 후 기존 열쇠는 사용할 수 없나요?

네, 도어락을 교체하면 기존 열쇠는 사용할 수 없습니다. 새 도어락에 맞는 열쇠(보통 2~3개 제공)를 받게 되며, 추가 복제는 제품에 따라 가능합니다. 열쇠 분실에 대비해 예비 열쇠를 안전한 곳에 보관하세요.